Осенний Таганай: три дня в тайге

Да-а, это тебе не счета в офисе активировать!
/ из разговора спускающихся мимо молодых людей /

В то время как религиозная часть республики перед прошедшими выходными готовилась к празднованию Курбан-байрама, мы с подругами готовились к походу по тайге. Выехав из Уфы в 6 утра субботы, в полдень мы свернули с трассы в сторону города Златоуст и вскоре подъехали ко входу в центральную усадьбу национального парка “Таганай“, где нас уже ждали челябинские подруги. Гисметео обещал на Таганае дождливые выходные – так что этот поход обещал быть чуть сложнее предыдущих не только своей длительностью, но и погодными условиями.

Национальный парк “Таганай“ находится в Челябинской области и занимает площадь более 56 тысяч гектаров. Его территория охватывает северную часть горных хребтов Южного Урала.

Оплатив парковку, вход в парк и оставив информацию о том, сколько нас и на сколько дней идём в тайгу, а также номера телефонов, на случай, если не вернемся, мы, закинув на спины рюкзаки со всем необходимым, встали на тропу, идущую к первому пункту назначения – приют “Белый ключ“.

День первый: поход до приюта “Белый ключ“. Восхождение к Двуглавой сопке.

Верхняя тропа или Пыхтун – основной пешеходный туристический маршрут на Таганае, который начинается от ворот центральной усадьбы и тянется 4,5 километра до приюта “Белый ключ“. Здесь нет искусственного настила, упрощающего ходьбу, как, например, на Зюраткуле. Половину пути мы шли по почве, усыпанной листьями, утыканной камнями, а где-то приходилось перешагивать через корни многовековых деревьев, которые, как щупальца спрута, пронизывали тропу. Пихты, овевающие ароматом хвои, заросли папоротника и огромные муравейники – всё это тешило наши глаза, привыкшие к  урбанистическому пейзажу.

Несмотря на  холодный пасмурный день путников на тропе было немало. То одна, то другая группа людей проходила мимо нас в обеих направлениях, при встрече громко здороваясь.

В тайге трудно быть букой. Если не желать здоровья друг друга, то можно ненароком и не вернуться, видимо.

Как бы то ни было у меня на Таганае сложилось впечатление, что активный отдых предполагает взаимную вежливость, а пассивный – нет. Как пример можно вспомнить Нугуш, где почти все люди проходили через наш лагерь молчком. К слову, на Нугуше тоже есть тропы – в следующий раз надо обратить внимание, как люди ведут себя на них. Может просто в Челябинской области люди вежливее, чем у нас? Ололо!

На половине пути был переход через речку Большая Тесьма по деревянному мосту, после которого начался небольшой подъём в гору – остаток пути до приюта тропа идёт по восточному склону хребта Большой Таганай.

Заблудиться на Таганае трудно, если идти по меткам на деревьях и не сходить с тропы.

В официальных источниках пишут, что впервые пешеходные тропы здесь были промаркированы ещё в 1825 году. О расстоянии до того или иного объекта нас информировали указатели.

Забегая вперёд, скажу, что дождь в эти три дня лил не так сильно и не так часто, как мог бы, судя по рассказам бывалых. Не зря это место в народе называют “мочевым пузырем“ Южного Урала – из-за особенностей климатических условий и рельефа  осадков на Таганае в избытке и почти всегда высокая влажность.

Нам с дождём повезло: два дня во время наших хождений и восхождений дождя не было – начинался он в аккурат после нашего прибытия в лагерь.

И лишь в третий день, будто провожая нас, он накрапывал всю дорогу во время нашего возвращения из тайги в центральную усадьбу.

Через 2,5 часа ходьбы мы наконец добрались до приюта “Белый ключ“. Узнав от егеря, что все домики уже заняты – мы настроились на ночь в палатке. Но в первый день нам ещё предстояло покорить Двуглавую сопку. Путь туда начинался по железной лестнице, которая призывно тянулась метров 100. Оставив тяжелые рюкзаки в приюте, отправились туда налегке — и это было правильным решением, учитывая, что подъем стал более крутым.

Здесь метки на деревьях стали более востребованными, потому что чётко видной тропы не было. Тайга обступала нас, завораживая 50 оттенками зеленого.

Яркое многообразие оттенков этого цвета бросалось в глаза так сильно, что мне было непонятно, в чем секрет этого волшебства – в том, что лес стал ярче после дождя, или что Её Величество Осень взмахнула своим крылом над тайгой, высветив краски уходящего лета…

Вскоре мы уже карабкались на скалы Двуглавой сопки – сначала на ту, что названа “Бараньими лбами“, потом на “Перья“ – с которых открывалась величественная панорама тайги, и можно было с высоты увидеть каменную реку – большое скопление валунов, вытянувшееся как русло реки.

По другую сторону Двуглавой сопки был виден Откликной гребень, издалека напоминающий хребет динозавра.  Поход на него, к сожалению, не уместился в нашу трёхдневную программу.

И пока мы упивались живописными видами тайги, на небе, будто в честь нашего восхождения, появилась радуга!

У Двуглавой сопки берет начало родник “Белый ключ“, снабжающий водой постояльцев одноимённого горного приюта, который должен был стать нашим «домом» на следующие двое суток. Вернувшись в него, мы оказались под дождём – задача поставить палатку, развести костёр и приготовить еду усложнялась.

Более того выяснилось, что в приюте проблема с дровами: дров на продажу у егеря не оказалось, хотя сотрудники парка в центральной усадьбе заверили нас, что в приюте мы их получим.

Искать сухие дрова в сыром лесу – дело провальное. Что-то похожее на отчаяние стало овладевать нами, но благодаря удаче и общим стараниям удалось выйти из сложившегося положения: отыскав пустую поляну, в метрах 50 от приюта, поставили палатку; приспособили кусок полиэтилена над костровищем в качестве навеса от дождя. И дрова тоже нашлись – оставшиеся поленья предложил нам забрать один из постояльцев, уходя из приюта, за что ему большое спасибо. И уже скоро, счастливые и довольные, мы варили еду на костре, попутно чувствуя себя участниками передачи “Последний герой“. Но у всех вызывала опасение перспектива замерзнуть, ночуя в палатке под дождем, но к нашей радости и это испытание мы преодолели без особых проблем.

День второй: поход до приюта “Гремучий ключ“. Восхождение на Митькины скалы.

На второй день мы продолжили восхождение по тропе, ведущей в приют “Гремучий ключ“. Указатель сообщил нам, что до него  можно добраться двумя путями: через курумник и в обход него – в последнем случае расстояние увеличивалось на полкилометра. Выбрав путь через курумник, мы отправились прыгать по валунам – курумам. Дойдя до приюта, обнаружили, что он, судя по виду двухэтажных гостевых домов, выглядит более обустроенным, чем наш, где домики – это скорее лачуги.

Но мыслей перебраться сюда с вещами у нас не возникло – наверное, потому, что было бы странно думать о комфорте, забравшись в тайгу.

От Гремучего ключа начиналась тропа на Митькины скалы, путь до которых оказался безлюдным. Ближе к скалам метки на деревьях из желтых стали красными – видимо, для того, чтобы быть заметными в тумане, который встретил нас на вершине. Молочное марево поглотило всю тайгу, и вокруг не было ничего, кроме плотной пелены тумана. Можно было ненароком решить, что во всём мире остались только мы – последние люди на затерянном куске материи, или почувствовать себя персонажами из сериала “Лангольеры“. Пока мы фантазировали на эту тему, из тумана вышел молодой человек с фотоаппаратом, и спросил, сможем ли мы найти дорогу обратно. Несмотря на наш утвердительный ответ, он всё же молча проводил нас на спуске. З – забота.

После возвращения в “Белый ключ“ пришлось распрощаться с челябинскими товарищами, у которых, в отличие от нас, не было дополнительного выходного дня в понедельник, и думать о предстоящей ночёвке. Идея провести вторую ночь в намокшей палатке никого из оставшихся не прельщала, поэтому было решено снять домик (лачугу с буржуйкой и полати), к которому прилагалась охапка дров – так что крышей и костром в конце второго дня мы были обеспечены. Усилившийся дождь загнал нас в наше новообретённое жилище, где после ужина мы, уставшие после восхождения, свалились на лежанку и уснули глубоким сном – хотя на часах было только 7 вечера – и счастливо проспали до следующего утра.

День третий: Возвращение в центральную усадьбу. Поход до Черной скалы.

Утром третьего дня мне показалось, что я в тайге нахожусь уже давно, будто прошло не два дня, а, как минимум, две недели – впечатления двух насыщенных дней заполнили оперативную память мозга и вытеснили всё, что было до них. После завтрака, собрав рюкзаки, мы тронулись в обратный путь – к выходу из национального парка. Ливший всю ночь дождь усложнил обратный путь до центральной усадьбы – было слякотно и скользко, поэтому приходилось идти осторожно. К тому же снова начался дождь, от которого нас спасали только дождевики. Я с любопытством ожидала, что кто-то из моих спутников всё же не выдержит погодных условий и откажется от идеи идти на Черную скалу. Но не дождалась и внутренне обрадовалась, что товарищи рядом оказались стойкими.

Вернувшись в центр, мы снова отметились у сотрудников парка, на этот раз сообщив о своём благополучном возвращении и, погрузив вещи в машину, поехали в сторону Черной скалы.  Пишут, что скала названа Чёрной из-за цвета образующих её черных сланцев и амфиболитов. У её подножия нас встретила оборудованная стоянка, две припаркованные машины на ней и совершенное безлюдье. В такую погоду, кажется, здесь не было даже сотрудников – никто не вышел проверить наши билеты, хотя информационный стенд сообщал, что вход на территорию платный. Поход до Черной скалы оказался лайтовым – около одного километра по пологому склону. Вскоре мы дошли до оборудованный поляны с деревянными беседками, лавочками и смотровой площадкой. Поднявшись на неё по железной лестнице, мы увидели перед собой большое скопление облаков, которые, как куски ваты, закрывали от нас местность, но вскоре они начали рассеиваться, обнажая бескрайнее море тайги – виды Большого Таганая.

Покидая иные места, думаешь, что непременно к ним вернёшься – как будто оставляешь там частицу сердца. И что-то от этого места уносишь в себе – какую-то легкую грусть, а может это любовь? Одно могу сказать точно – на Таганае было хорошо!

Фото: подруг Евы.